Приспособление для заточки ножей – необходимый инструмент в хозяйстве. Точилка для ножей своими руками — инструкция как сделать точилку своими руками с пошаговыми схемами + фото-обзоры готовых изделий

Точилка для ножей своими руками: схема, чертежи

Точилка для ножей своими руками: схема, чертежи

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.


Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Читайте также:  Как определить момент затяжки болтов динамометрическим ключом. Порядок затяжки динамометрическим ключом

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

  1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
  2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
  3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
  4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

  • Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
  • Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
  • Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
  • Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.


Ручная заточка ножа

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

заточка ножей приспособление своими руками



приспособление станка для заточки ножей

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Читайте также:  Токарный станок по металлу своими руками, недорогой вариант

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

  • 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
  • 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
  • 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
  • 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
  • 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
  • 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.


Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

  1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
  2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
  3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.




Основные правила заточки ножа

У этого процесса имеются свои тонкости, которые нужно обязательно соблюдать:

  • Обязательно нужно соблюдать угол заточки. Он должен быть примерно в диапазоне двадцати-двадцати пяти градусов.
  • Начинать шлифовку ножа следует с наиболее тупой его части, а кромку можно разукрасить, чтобы не выходить за ее пределы во время процедуры.
  • Лезвие рекомендуется располагать на девяносто градусов по направлению к камню для заточки.

При заточке постарайтесь соблюдать три этих пункта, дабы избежать нежелательных проблем и не рисковать здоровьем конструкции. В противном же случае нож может начать быстро тупиться, а точилка просто сломается.

В итоге Ваши финансы или Ваше время будут выброшены на ветер, а это вряд ли кого-то порадует. Именно поэтому надо запомнить эти правила и забывать о них.

Виды камней для заточки

Есть несколько вариантов точильных камней:

  • водные. Используются в воде, что увеличивает их срок службы;
  • масляные. Имеют масляную поверхность и используются, как водные;
  • природные. Их изготовление осуществляется из натурального сырья с предварительной обработкой в ходе производства;
  • искусственные. Абразивная часть изготавливается из искусственных материалов;
  • резиновые. Встречаются редко и при использовании не очень удобны.

Оселок

Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.


Самодельные оселки к точилкам для ножей

Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:

  • Гораздо дешевле наждачного бруска.
  • Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
  • Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
  • Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
  • Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
  • Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.

Разновидности самодельных приборов

У самодельных точилок для ножей есть ряд плюсов и минусов:

Устройство из двух треугольных деревянных блоков. Это блоки нужно поставить параллельно и скрепить винтами. Точильный кирпичик закрепляется между этих двух брусков-основ и при необходимости его можно поворачивать, меняя угол затачивания.

Однако, если такую конструкцию использовать долгое время удерживающие элементы ослабнут и выставить и удержать нужный градус станет проблематичным.






















Основание — из любого удобного материала (деревянного, металлического, пластикового). Здесь нужно установить подвижный элемент в целях изменения углов и фиксирующий элемент для точильного бруска. Действия точильщика должны быть вертикальные. Неудобство этого сооружения в том, что его необходимо держать рукой на поверхности, ну или закрепить чем-либо.

Также это может быть брус, закреплённый на импровизированной дрезине. Заточка совершается путём движений вперёд-назад. Угол контролируется соотношением высоты бруска и рабочей основы. Всю конструкцию необходимо закрепить на неподвижной поверхности.

Обратите внимание!


  • Компрессор своими руками: ТОП-130 фото-обзоров готовых компрессоров. Пошаговая инструкция + схемы и чертежи

  • Ветрогенератор своими руками: ТОП-170 фото-обзоров готовых приборов. Подробная инструкция по самостоятельному изготовлению для начинающих

  • Точечная сварка своими руками — лучший мастер-класс по изготовлению самодельной точечной сварки с пошаговыми фото-схемами работы своими руками

Это лишь некоторые варианты подобных приспособлений. Есть и другие, требующие много сил, времени и сноровки.

Простейшая точильня для ножа в домашних условиях

Как уже говорилось выше – одно из самых главных качеств хорошей точилки – возможность задать или соблюсти нужный градус меж режущей пластиной и брусочком.

Данная инструкция, которая рассказывает как сделать точилку для ножей, предлагает изготовить станок со следующим принципом: хорошо зафиксированный ножик точится строго под установленным углом сменными точильными камнями нужной абразивности.

Как сделать точилку для ножей своими руками: чертежи с размерами + алгоритмы сборки

В интернете реально найти порядка 30 вариаций сборки точилок для ножей собственными руками. Имеются как совсем простенькие сборки в 5-10 минут, так и полноценные проекты с электрическими моторчиками или мудрёными механизмами фиксации угла заточки. Далее мы рассмотрим приспособления как из первого направления, так и второго. Найти приемлемый вариант сможет для себя каждый.

1) Элементарный вариант точилки за 5 минут

Такая точилка для ножей своими руками чертежи с размерами не требует. Приспособление удовлетворительно выполняет свою роль + требует от человека 5-10 минут личного времени на сборку. Естественно, точить высококачественные лезвия таким устройством не рекомендуется, но для кухонных ножиков вариант более чем приемлем.

jelementarnyj-variant-tochilki
jelementarnyj-variant-tochilki

Какие материалы потребуются:

  • электрическая дрелька;
  • шпилька резьбового типа;
  • две обычных гайки.

Да, это все. Если в хозяйстве не нашлось шпильки, можно использовать болтик, либо обрезать его шляпку пилкой по металлу (но придётся повозиться с наконечником для фиксации в дрельке) Сборка и эксплуатация устройства столь же проста, как и набор материалов для изготовления.

Как собрать/использовать точилку:

    1. Берем шпильку, и на нее накручиваем вплотную 2 гайки.

berem-shpilku
berem-shpilku

    1. Полученную конструкцию вставляем в патрон электрической дрели и хорошо фиксируем. Если в процессе работы шпилька вылетит, трав избежать будет очень сложно.

fiksacija-v-patrone-jelektricheskoj-dreli
fiksacija-v-patrone-jelektricheskoj-dreli

    1. Берем кухонный нож низкого/среднего качества, и вставляем его в щель между гаек. Включаем дрель и начинаем заточку ножа. Благодаря электрическому приводу, скорость работы сокращается до 1 минуты.

nachalo-zatochki-nozha
nachalo-zatochki-nozha

Естественно, ни о каком угле тут не может быть и речи, ведь она происходит почти под 90 градусов и тупо срезает слои металла, но благодаря простоте сборки и скорости заточки, для дешёвых ножей за 50-200 рублей, такой вариант имеет место быть.

2) Инструкция по сборке точилки Скомороха

Данный вариант приспособления чуточку сложнее предыдущего варианта + требует от человека до 30 минут работы. Несмотря на элементарность конструкции точилки Скомороха, она куда эффективнее выполняет свою функцию нежели 2 гайки и шпилька с дрелькой. Основное преимущество перед конкурентом выше – возможность настройки угла заточки лезвия.

Как собрать костыль Скомороха собственноручно – инструкция с фото:

    1. Для сборки механизма потребуется набор металлических деталей, представленных на рисунке ниже. Всего 8 компонентов, половину которых с легкостью можно найти в собственном гараже.

kostyl-Skomoroha
kostyl-Skomoroha

    1. Покупаем в магазине парочку самых дешевых точильных камней с различным уровнем зернистости. Тестировать наше приспособление будем на них.

deshevye-tochilnye-kamni
deshevye-tochilnye-kamni

    1. Во избежание засаливания, помещаем камни на 10-20 минут в воду, чтобы те «напились».

pomeshhenie-kamnej-v-vodu
pomeshhenie-kamnej-v-vodu

    1. Избавляемся по периметру бруска от острых граней, которые могут навредить острию лезвия затачиваемого ножа.

izbavlenie-ot-ostryh-granej
izbavlenie-ot-ostryh-granej

    1. Приступаем к нашей сборке «костыля». Для начала на болт накрутим пластмассовый шарик, который известен еще с советских времен (ручка с регуляторов на станках).

sborka-kostylja
sborka-kostylja

    1. У болтика требуется убрать шляпку. Фиксируем его в тисках и при помощи пилки по металлу, избавляемся от ненужной части детали.

ubiraem-shljapku-u-boltika
ubiraem-shljapku-u-boltika

    1. Для выравнивания среза используем точильный станок (хотя если он есть, то можно забросить работу и просто точить ножи на нем, но тут уже дело каждого). Снимаем пару ниток резьбы у места среза шляпки.

vyravnivanie-sreza
vyravnivanie-sreza

    1. На вид куда получше.

vyravnivanie-sreza-itog
vyravnivanie-sreza-itog

    1. Для эстетики шлифуем деталь на точильном станке, в том числе – это не только предаст пластинке вид, но и уменьшит время образования ржавчины на ее поверхности.

shlifuem-detal-na-tochilnom-stanke
shlifuem-detal-na-tochilnom-stanke

    1. Одно из крайних отверстий рассверливаем для болта. Далее убираем образовавшиеся заусеницы. Сократить работу можно, если найти пластину с уже нужным радиусом отверстий.

rassverlivanie-otverstija-dlja-bolta
rassverlivanie-otverstija-dlja-bolta

    1. Теперь добавляем оставшиеся детали. Никаких выпиливаний и другой механической работы. Просто последовательно накручиваем гайки и получаем конструкцию на рисунке ниже.

dobavlenie-ostavshihsja-detalej
dobavlenie-ostavshihsja-detalej

    1. Перед заточкой ножа, обух необходимо проклеить скотчем/изолентой – это позволит избежать царапин на его поверхности. Особо актуально для новых лезвий.

proklejka-skotchem
proklejka-skotchem

    1. Костыль Скомороха готов. Перемещая гайку по резьбе, можно получить любой угол наклона, что весьма практично. Остаётся произвести двухстороннюю заточку и проверить результат.

gotovyj-kostyl-Skomoroha
gotovyj-kostyl-Skomoroha

Подобный метод заточки допускает направление движения как «от себя», так и «к себе». Во время эксплуатации важно не давить на нож. Вес точилки полностью удовлетворяет потребность острия в давлении. На заточку даже тупейшего ножа уйдет не более 3 минут личного времени. Удобный и быстрый вспомогательный инструмент для ручной заточки любого ножа из стали.

3 этапа сборки гидравлического пресса своими руками

3) Точилка станочного типа из фанеры

Следующий вариант сборки рассчитан на личности, которые умеют управляться с деревом, в частности – фанерой. Материал неприхотливый и простой в обработке, но в зависимости от марки, может крошится.

tochilka-stanochnogo-tipa-iz-fanery
tochilka-stanochnogo-tipa-iz-fanery

Конечный вариант точилки можете лицезреть на рисунке выше. Порядка 80% компонентов сборки реально сделать из того, что есть под рукой. Подойдет как полированный, так и материал ламинированного типа.

МатериалыИнструменты
Фанера листового типа, толщиной от 0.9 до 1.1 сантиметра. Камень для заточки.
Дерево для колодок регулировки. Параметры – 02 на 0.4 на 0.8 сантиметра. Болгарка + электрический лобзик.
Лист стали в 0.1 сантиметра Нож сапожного типа или как его еще называют «секционный».
Брус 0.6 на 0.6 сантиметра. Дрелька.
Металлическая шпилька с длиной в 30 см и радиусом 0.5-0.6 сантиметра. Шуруповерт.
Футорки в количестве 2 штук М10 Рапшиль.
По мелочам – гайки/гайки-барашки, болтики, шайбы и саморезы. Реймус.

Как сделать плавный пуск для болгарки своими руками

Основа конструкции – фанера, но для лучшей устойчивости конструкции можно использовать альтернативный материал, либо утяжелить основание при помощи металлических «подков», которые можно сделать из стальных уголков (25 на 25 сантиметров).

Инструкция по сборке точилки:

    1. Начинаем с основы. Берем лист фанеры и делаем из нее 3 плоскости – одна будет наклонной, а 2 по сторонам. Добавляем 3 отверстия в пластинах что будут справа/слева + по 3 в торцах для наклонной плоскости. На время крепим элементы при помощи саморезов.

ploskosti-il-lista-fanery
ploskosti-il-lista-fanery

    1. Сзади, между боковыми сторонами конструкции фиксируется на саморезы деревянный брус, в котором высверливается отверстие под шпильку. От крайней части бруса требуется отступить 2 сантиметра. Отверстия под шпильку делают в 2 этапа – просверливание небольшим диаметром и расширения большим. С двух сторон ставятся футорки, а потом добавляется и сама шпилька.
    2. Теперь приступаем к подручнику. Он будет состоять из 2 стальных плоскостей. Одна имеет размеры 6.5 на 16 сантиметров, а вторая 4.5 на 145 сантиметров. Спереди верхнего основания делаем отступ в 3 сантиметра и выпиливаем небольшой паз (до 0.3 см). Секционным ножиком срезаем сверху слой фанеры и вставляем стальную пластинку.

podruchnik-iz-stalnyh-ploskostej
podruchnik-iz-stalnyh-ploskostej

    1. Сверху добавляется пластина больших размеров. Отступы с краев обязаны совпадать. На равных расстояниях добавляется 3 отверстия с радиусом по каждому 0.3 сантиметра. Стягивание пластин производится с помощью болтиков, шляпки которых направлены вверх, а гайки снизу. Далее, производится сваривание шляпок с пластинкой и срез наплыва + шлифовка до ровной поверхностиэ.
    2. В выборку добавляют отверстия для фиксации, и закрепляют подручник на гайки. Для более качественного прижима можно воспользоваться шайбами.
    3. Наступило время прижимной части конструкции. Здесь также 2 составляющих. «Г» -подобная пластинка с размерами 0.7 на 14 сантиметра + шириной в 4-5 см. Второй компонент – это прямоугольник с размерами 5.5 на 9 см.

prizhimnaja-chast-konstrukcii
prizhimnaja-chast-konstrukcii

    1. Прямоугольник уходит вниз. Обеим заготовкам добавляется по 2 отверстия. Отступ от краёв планки составит 0.3 сантиметра. Затем детали стягиваются при помощи болтиков по 0.8 см, при чем, заводить их требуется в противоположных сторонах. Шляпки опять свариваются с пластиной и шлифуются.
    2. Наклонная плоскость с регулировочной шпилькой при помощи рейсмуса получает направляющую. Сверху/снизу отступается по 3 см и добавляется 2 отверстия с радиусами в 0.4 см. Края объединяются при помощи линий, а далее за счет лобзика проделывается пропил, который напильником увеличивают до радиуса в 4.4 см.
    3. Производится стягивание деталей через полученный отверстия на болты, а снизу наклонной планке добавляют барашек.
    4. Время за регулирующей системой. Шпильку фиксируют снизу на шайбу + гайку – это обеспечит детали хорошую устойчивость.

regulirujushhaja-sistema
regulirujushhaja-sistema

    1. Берем небольшую колодку и от ее края отходим на 2 см. В торцовой части проделываем сквозное отверстие с радиусом в 0.5 см и добавляем к нему резьбовую нарезку.
    2. От полученного торцевого отверстия необходимо отступить порядка 5.5 см и добавить в другой плоскости по центру отверстие с радиусом в 0.7 см. Полученный паз при помощи рашпиля хорошенько развальцовывают.

razvalcovka-paza
razvalcovka-paza

  1. Осталась лишь точильная каретка. Делается она из прутка + шпильки с радиусом в 0.5 см. Необходима соосная сварка. Чтобы фиксировать точильный камень, необходимо сделать 2 мелких брусочка с размерами 1.5 на 4.5 на 7 см. У каждого делаются параллельные отверстия с радиусом в 0.5 см. От края прямоугольника отступить порядка 2.5 см.
  2. Теперь сборка каретки. Барашек + шайба + бруски + шайба + гайка. Вот такой сэндвич.

Полученная штанга легко фиксирует точильные камни, но специалисты советуют для упрощения процесса обработки лезвия сконструировать и пару-тройку брусков сменного типа. В их основе будет профиль из алюминия по ширине 4.5 см. Материал зашкуривают, и сверху насаживают при помощи клея наждачку с разной зернистостью. Приоритет отдавайте материалам на основе ткани.

2 варианта сборки токарного станка по металлу своими руками

Пошаговая видео инструкция по сборке точильного приспособления Скомороха:

Изделия для заточки ножей из деревянных брусков

Сделать точилку из двух абразивных и двух деревянных брусков достаточно просто, главное — чтобы исходные материалы имели одинаковый размер.

Потребуется выполнить такие действия:

  • Тщательно отшлифуйте деревянные бруски наждачной бумагой, уберите все заусенцы.
  • Предварительно разметьте бруски, учитывая необходимый угол наклона.
  • Приложите к полученной линии камень, с обеих сторон деревянного бруска отметьте его ширину.
  • Произведите пропилы по разметкам на деревянной заготовке.

Важно! Следите, чтобы их глубина не превышала 1,5 см.

  • Вставьте абразивные бруски в полученные углубления таким образом, чтобы они совпали с пазами.
  • Закрепите болтами точильные камни, снизу прикрепите кусочек резины.

Приспособления для заточки ножей

Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.


Простейшее приспособление для заточки ножей

Читайте также:  Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание с блоком на 12 В

Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:

  1. Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
  2. Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
  3. Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.

Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки своими руками в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.

Примечание: запомните этот держатель, он нам еще пригодится.






LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.


Точилка для ножей типа Lansky-Metabo

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.


Чертежи деталей точилки для ножей Lansky-Metabo

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.


Сборочный чертеж зажима точилки для ножей Lansky-Metabo


Чертежи самодельных клемм для точилки Lansky-Metabo из уголка 90х90х6

Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.


Общий сборочный чертеж точилки для ножей Lansky-Metabo










Точилка для ножей своими руками: самые распространенные виды конструкций

Существует много схем и чертежей приспособлений для заточки ножей своими руками, которые отличаются разной конструкцией и способами изготовления. Не следует выбирать наиболее простые варианты моделей, потому как с ними можно будет качественно выполнить только один из этапов работы. Несмотря на то, что на изготовление более сложной конструкции уйдет большее количество материалов и средств, сам процесс обтачивания лезвия займет меньше времени, а результат будет заметно лучше.

Точилка в виде рейки-держателя способна изменять угол наклона и положение ножа

Точилка в виде рейки-держателя способна изменять угол наклона и положение ножа

Перед тем как сделать приспособление для заточки ножей в первую очередь нужно определиться с объемом работ, которые будут выполняться при помощи конструкции. Это объясняется тем, что в ситуации, когда требуется раз в неделю привести несколько кухонных ножей в порядок, совершенно необязательно заморачиваться со сложными чертежами точилок для ножей своими руками и изготавливать профессиональный станок. Если же человек увлекается коллекционированием ножей, охотой или постоянно использует ножи в работе, то лучше один раз постараться.

Наиболее простой, сделанной своими руками ножеточкой считается зажатый между двумя упорами точильный камень, которого иногда вполне достаточно для применения в обычных бытовых условиях. Для выполнения конструкции понадобится вырезать два деревянных треугольника и скрепить их между собой металлическими винтами. Используемый камень зажимается между двумя опорами.

Особенностью такого приспособления для заточки ножей своими руками считается тот факт, что треугольники фиксируются только в одном положении, а вот угол наклона точильного камня можно изменить. Для более точного выставления правильного угла рекомендуют воспользоваться обычным транспортиром.

Другой небольшой по размеру точилкой для ножей своими руками с регулируемым углом заточки является подвижная рейка-держатель, оборудованная двумя брусками, способными изменять не только положение, но и угол наклона. Отличительной чертой станка считается необходимость дополнительной фиксации на столе при помощи держателя, самым простым и надежным вариантом в этом случае является струбцина. К недостаткам использования конструкции также относится сложность выдержки правильного угла обточки на протяжении всего периода работы.

Перед тем как выбрать вид станка для заточки необходимо определиться с масштабом работы, которую будет выполнять точилка

Перед тем как выбрать вид станка для заточки необходимо определиться с масштабом работы, которую будет выполнять точилка

Интересная информация!Очень часто чертежи приспособлений для заточки ножей своими руками можно найти в интернете. Так, среди мастеров большой популярностью пользуются точилки, выполненные по примеру известной компании «Лански», отличающиеся хорошей производительностью и простотой исполнения.

Самостоятельное изготовление простой модели

Все самодельные устройства для заточки ножей помогают точно выдержать заданный угол наклона бруска к лезвию, что важно для сохранения работоспособности инструмента и получения хорошей режущей кромки клинка.

Простым для самостоятельной сборки является станок по проекту Лански. Чтобы его сделать, не нужна специальная подготовка или особые технические знания. Потребуется минимум простейших материалов, всегда имеющихся под рукой. В магазине такой станок стоит от 2000 руб.

Принцип работы прибора станок Лански состоит в том, что нож надежно фиксируется и его обработка происходит под заданным углом при помощи сменных точильных насадок из камня разной зернистости. Результат – острая кромка клинка.

Материалы

Обязательные расходные материалы:

  1. Пруток из металла диаметром 6 мм, который надо порезать на разные по длине стержни.
  2. Сварочный электрод для изготовления угловых направляющих. Его полностью зачищают от флюса и шлифуют среднезернистой наждачкой.
  3. Углеродистая нержавеющая сталь толщиной 3-5 мм для зажимов. В них делают сквозные отверстия. Совет: машинное масло облегчит сверление пазов в пластинах. Отмыть масло можно концентрированным раствором из остатков мыла.
  4. Уголки из металла размером 9х9х0,6 см.
  5. Крепеж: гайки, винты.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Последовательность действий:

  1. Шлифовальной машиной с алмазным диском (болгаркой) нарезают уголки, края которых затем выравнивают напильником и шлифуют наждачной бумагой.
  2. В горизонтальных и вертикальных плоскостях просверливают отверстия.
  3. Обрабатывают скосы направляющей рейки.
  4. Из болта с гайкой изготавливают стойку. Затем закрепляют ее в струбцине или тисках, чтобы вся конструкция была надежно зафиксирована.
  5. Собирают устройство целиком.
  6. Крепят абразив и нож.
  7. Тестируют прибор.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.


Бытовой станок для заточки ножей типа Apex

Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох

В 2020 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

  • https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs – Ч.1
  • https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – Ч.2

Ножеточка в сборе чертеж 1:

1 – основание из разделочной доски; 2 – винт М8; 3 – шарнирный подшипник; 4 – ось; 5 – неподвижный держатель абразивного камня; 6 – прижимная планка; 7 – клинок ножа (показан условно); 8 – точильный камень; 9 – подвижный держатель камня; 10 – пружина от зонтика; 11 – ручка; 12 – проставка (3 шт); 13 – подставка.

Читайте также:  Сварка и пайка пластика с помощью насадки на строительный фен

Клинок прижимается к основанию планкой при помощи двух винтов под шестигранник Прежде чем приступить к заточке, убедитесь в надежной фиксации клинка Чтобы изменить угол заточки, надо поднять или опустить шарнирный подшипник

Не только ножи…

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Роликовая точилка-тележка для ножей и столярного инструмента

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.


Доработка точилки для ножей Apex на повышенную точность заточки

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

Доработка точилки для ножей Apex для заточки ножниц

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:

Как сделать точилку для ножей

Существуют разные варианты самодельных точилок, но имеющих схожее устройство. Рассмотрим изготовление ручных приспособлений для точения с чертежами и пошаговыми фото.

Back To Top