Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

• Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
• Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
• Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
• Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

• Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
• Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

• Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
• Присутствие сигнальных контактных групп.
• Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

Читайте также:  Освещение витрин для целей визуального мерчандайзинга.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

• Дифференциальные.
• Автоматические.
• УЗО.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Конструкционные особенности пакетника

В конструкцию пакетника входят контактная группа и механизм переключения. Они заключены в оболочку, где также находятся подвижные контакты, зафиксированные на квадратной втулке из электроизоляционного материала.

Устройство снабжено неподвижными контактами, клеммы которых выходят из корпуса и по своей форме напоминают ножи. Контакты соединяются и разъединяются с помощью пружины. Ею управляют посредством рубильника.

Поворот рукояти заводит пружину переключающего механизма. Она на четверть оборота поворачивает фигурную шайбу и подвижные контакты. Ход шайбы ограничивается упором, расположенным в крышке.

Подвижные контакты прикреплены к пластинам, сделанным из фибры. Материал, нагреваясь, выделяет газ, который под давлением движется сквозь отверстия пакета. Вместо газа в корпус поступает неионизированный воздух и гасит дугу.

Как заменить пакетник на АВ

Альтернативы пакетнику: АВ, и условно УЗО+АВ, АВДТ (дифавтомат), все вместе это называется автоматикой защитного отключения. Но, строго говоря, если подбирать прибор именно в смысле современного аналога, то это — только первое устройство, два следующие вместо АВ на ввод ставят чрезвычайно редко, такая схема может быть проблемной. Традиционно до счетчика ставят вводной АВ, а затем уже после него остальную защитную автоматику (УЗО, АВДТ). Поэтому рассмотрим именно автоматический вводной выключатель.

В нашем случае пойдет речь о АВ вводного типа, то есть с большим номиналом, охватывающим линию для всей квартиры. Другие названия: защитный автомат, пробка, иногда традиционно тоже «пакетник». Но из перечисленных правильный только первый термин, остальные используются часто «в народе», поэтому надо уточнять, что конкретно подразумевают.

Номинал

Правила подбора:

• стандартно в новых МКД ставят медную проводку сечением 2.5 мм², выдерживающую до 4.5–6.6 кВт (в разных таблицах данные немного «плавают»), ток 21–27 А;
• потребление в среднестатистической квартире, то есть нагрузка при одновременно включенных приборах — около 2.5 кВт, плюс бойлер — 3 кВт, вместе — 5.5 кВт. АВ подбирают с запасом в 20–30 %;
• 6000 Вт делим на 220 В получаем ток — 27 А;
• номинал автоматов находится в стандартном диапазоне 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и так далее. Выбираем изделие с запасом ближе к следующему значению в перечне — 32 А.

Итак, в квартиры преимущественно ставят АВ на 25, 32 А, в частные дома с 2–3 и больше этажами, с большим потреблением электричества — 50, 63 А.

Время-токовый параметр

Данное значение — это кривая отключения, иными словами, время срабатывания. Есть 3 варианта: B, C, D. Нужно соблюдать селективность защиты, особенно, если после АВ стоят УЗО+АВ или АВДТ, чтобы ее ступени активировались поочередно. На входе автомат должен иметь значение выше, чем устройства после него, например, D, а далее C, B. Это же касается номинала.

C — это быстрые АВ, ток расцепления равен номиналу, умноженному на 5–7; у B — на 3–4 (еще быстрее, чувствительные, на ввод их не ставят); у D — на 10–15. Обычно для среднестатистических квартир ставят изделия типа C, подойдут также D.

Однополюсный, многополюсный, фазность

Чтобы проще понять принцип выбора, рассмотрим его на примере однофазных АВ. Выбирают между 1- и 2-полюсными изделиями. По ПУЭ нет разницы, но там подразумевается, что есть качественное заземление или зануление. Если же есть вероятность появления фазы на нуле (в старых домах с двухжильной проводкой это возможно), то лучше будет полное отключение квартиры, то есть расцепление двух жил (полюсов). Этот же вариант подойдет для любых случаев — дополнительная надежность не будет лишней. Если есть возможность выбора — желательно отдать предпочтение двухполюсной модели.

Многополюсный автомат затребован для систем заземления по схеме TN-S. Если в доме TN-C, то подходит и однополюсный АВ.

Фазы

Параметры выбора элементарные — покупают изделие под имеющуюся в доме проводку: одно или двухфазную. В последнем случае АВ немного шире и имеет больше разъемов под 3 фазы и ноль.  Автомат для трехфазной линии можно поставить на однофазную линию, наоборот — нет.

На DIN-рейку или болтовое крепление

Альтернативы нет: на сегодняшний день все АВ на DIN-рейку, защелкиванием. Но продаются и дополнительные аксессуары для монтажа любым другим способом, в том числе и для болтового крепления.  То есть, если щиток старый без планки, то можно докупить указанные элементы и без проблем установить аппарат.

Пломбировка, нюансы согласования

Аппарат может стоять отдельно или в общем щите, но это второстепенные параметры, главное, наличие свободного доступа. Для ограничения доступа к контактам, чтобы сделать невозможным недозволенное подключение, устанавливают заглушки в местах затяжки винтов или пломбируют крышки на контактных группах. Но такие меры не должны препятствовать включению и выключению флажков.

Важно учесть требования энергосбыта по лимитам на подведенное электричество, превышать которые нельзя, иначе система будет работать в режиме постоянных перегрузок и у других пользователей возникнут проблемы.

Изменение параметров вводного выключателя

Если постоянно выбивает АВ на вводе, значит, увеличилось энергопотребление, а АВ не рассчитан на такие мощности или же проводка не выдерживает нагрузки. Другая причина — замена энергосбытом аппарата, например, при ремонте в подъездном щитке, на изделие с меньшим номиналом, совпадающим с таковым на вводе в квартиру, то есть стоят приборы с аналогичным параметром.  Необходимо для квартиры установить изделие с меньшим номиналом. В этом случае согласование с энергосбытом обязательное.

Схемы, как подключить

Схема подключения, замена пакетного выключателя: итак, вместо рубильника ставят АВ, всегда перед счетчиком (впрочем, как и старое изделие), это дает возможность обесточить сеть для обслуживания прибора учета. Номинал должен быть большим, чем у последующих АВ, если таковые есть в системе защиты, например, с УЗО. Но суммарно их значение может быть больше.

Схема, как подключить автоматический выключатель в данном случае одна: АВ защелкивается на DIN-рейку и концы проводки, соблюдая полярность, закрепляются на клеммах зажимами. К верхним контактам концы вводной проводки, снизу — линия квартиры (к приборам, потребителям). Низ и верх можно менять — это не имеет значения, главное соблюсти полярность. «Земля» участие в подключении не берет — она идет на отдельную шину (если посмотреть на корпус АВ, то там только клеммы для фаз и рабочего нуля).

Так же подключается и трехфазный прибор, единственное отличие — больше контактов. Но все клеммы подписаны, так что проблем с подсоединением не должно возникнуть.

Надо сказать, что и старый пакетный выключатель с рубильником подсоединяется аналогично: жилы проводки зажимаются на клеммах, соблюдая полярность.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

Отключающая способность автоматических защитных выключателей

Читайте также:  Какие бывают марки термостойких проводов и кабелей

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Подключение пакетного выключателя к сети

Для наглядного примера рассмотрим схему подключения пакетного выключателя к однофазному счетчику:

Схема подключения пакетного выключателя к сети

Провода зачищаются и крепятся в винтовых зажимах пакетника. Для удобства подключения они специально сдвинуты относительно друг друга. Для некоторых типов ПВ концы проводов нужно скручивать в кольца.

Обратите внимание! Пакетник подсоединяется исключительно в разрыв фазы!

Если на корпусе аппарата есть заземляющий контакт, подключение заземления осуществляется отдельным, не являющимся рабочим нулем кабелем.

Если это трехфазная сеть, то пакетник будет иметь 2 положения: все фазы замкнуты или разомкнуты. Провода подсоединяются к клеммам с одной стороны устройства при соблюдении очередности фаз. Провода нагрузки подсоединяются с другой стороны аппарата в той же очередности при соблюдении диагональной противоположности.

Пакетный выключатель уместно использовать там, где необходимо частое переключение питания. Но их частота не должна быть больше, чем 300 раз за 1 час. Так, при номинальном напряжении и токе, а также коэффициенте мощности 8,0 такие выключатели выдерживают до 20 тысяч переключений.

Каждый пакетник имеет свою маркировку. Она состоит из нескольких условных обозначений. Например, так: П ВX – XXX XX XX XXX X. Эта таблица поможет вам ее расшифровать:

Таблица расшифровки маркировки пакетника

Устройство

Пакетный выключатель состоит из следующих основных частей:

• корпуса;
• контактной системы;
• механизма переключения;
• рукоятки.

Устройство выключателя пакетной конструкции

Корпус выполняется из карболита, силумина или прочной и самозатухающей пластмассы. Контактная система состоит из неподвижных и подвижных секций. Неподвижная секция имеет 2 винта, к которым подключаются провода питания. Подвижные контакты – пружинящие, имеют искрогасительные шайбы. Секции собирают на специальном штыре, с помощью которой крепятся в нужном месте. Штырь снабжен рукояткой для осуществления необходимых манипуляций вручную.

Принцип работы – изделие может осуществлять только функцию включения и выключения, а может иметь промежуточные положения для осуществления различных операций. Например, при пуске асинхронного двигателя при определенном положении рукоятки к нему будет поступать питание, осуществляться соединение в звезду, треугольник, по схеме двойной звезды или вовсе обесточиваться. Чтобы включить пакетник в работу, необходимо повернуть рукоятку на определенную отметку, на корпусе имеются соответствующие отметки. Это позволяет зафиксировать подвижные контакты в нужном положении. Для этого используется пружинный механизм.

Читайте также:  Можно ли определить, какого цвета провод заземления в двухжильном или трехжильном кабеле розетки?

Пакетный выключатель обеспечивает отключение объекта от эл. сети, но сам от питания не может быть отключен.

Лучше всего о видах пакетников расскажет их маркировка.

Условное обозначение

Структура условного обозначения:

Г П Х Х – ХХХ ХХ ХХ ХХХХ Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9. где:

1. герметичный (Г) без буквы – обычного исполнения;
2. пакетный (П);
3. выключатель (В), переключатель (П);
4. число полюсов (от 1 до 4);
5. величина номинального тока в амперах (6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250; 400);
6. условное обозначение числа направлений (Н2 – на два направления; Н3 – на три; Н4 – на четыре; Р – для реверса двигателя);
7. климатическое исполнение и категория размещения (У2; У3; У4;Т2; Т3; Т4; ХЛ2; ХЛ3; ХЛ4; УХЛ2; УХЛ3 ; УХЛ4);
8. степень защиты и материал корпуса (IP00 – открытое исполнение; IP30 – защищенное исполнение; IP56 сил. и IP56 пл. – герметичное исполнение, где сил. – силуминовый корпус; пл. – пластмассовый);
9. способ крепления (1 – крепление передней скобой с установкой за панелью толщиной до 4 мм; 2 – крепление передней скобой с установкой за панелью толщиной до 25 мм; 3 – крепление задней скобой с установкой внутри шкафа; 4 – крепление за корпус (только для изделий со степенью защиты IP30 и IP56).

Условное графическое обозначение пакетных выключателей на электрических схемах

Из этого условного обозначения хорошо видно, какими бывают пакетники. Это условное обозначение указывается в паспорте на конкретное изделие, его корпусе и в соответствующей технической документации.

Внешний вид пакетного герметичного переключателя

Как устроены пакетные выключатели и включатели?

Конструкция предполагает наличие механизма переключения и группы контактов. Все они находятся в оболочке. Клеммы контактов выходят из корпуса и по форме похожи на ножи. Пружина соединяет и разъединяет контакты. С помощью рубильника и происходит контроль пружины.

Проворачивая рукоятку, пружина начинает влиять на механизм. Проворачивается шайба и подвижные контакты. Упор расположенный в крышке блокирует ход шайбы. Пластины, изготовленные из фибры, к ним и крепятся подвижные контакты. Из-за того, что материал нагревается, выделяется газ сквозь отверстия пакета. В это же время в корпус попадает неионизированный воздух, что гасит дугу.

Простота конструкции и удобство в эксплуатации определяет назначение выключателя. Выбор модели зависит от условий, в которых будет использоваться прибор – при повышенной влажности, в сухих помещениях, для щитков.

Преимущества и недостатки устройства

Электрические пакетные выключатели популярны уже долгие годы. Это обусловлено рядом неоспоримых преимуществ:

• Размер. Благодаря компактности, прибор прост в установке и удобен в эксплуатации.
• 
  Скорость погашения электрической дуги. Пакетник сконструирован весьма рационально, поэтому и его отключение, и погашение дуги осуществляется практически моментально.
• Устойчивость к механическим повреждениям. Прибор трудно сломать, он не страдает от вибрации и отлично выдерживает механические нагрузки.
• Простое обслуживание. Выключатель не нуждается в каком-либо особом техобслуживании. Достаточно лишь его своевременно осматривать, очищать от грязи и заменять при необходимости.
• Широкая область применения. Приборы могут применяться в различных условиях. Они работают при температуре от 40 градусов мороза до 60 градусов тепла. Пакетники, снабжённые герметичным корпусом, устойчивы к повышенной влажности и пыли.

К недостаткам можно отнести сравнительно короткий срок службы. Он во многом зависит от того, в каком состоянии находятся выступы фиксирующей шайбы. Когда главная деталь изнашивается, пакетник выходит из строя.

Кроме того, в устройстве электрического пакетника не предусмотрена система автоматического обесточивания при перегрузках. Ремонту эти приборы не подлежат.

Пакетные выключатели и переключатели

Пакетные выключатели

Пакетные выключатели (рис. 16) служат для включения и отключения электрических цепей постоянного и переменного тока до 100 А при напряжении 220 В и до 60 А — при напряжении 380 В.

Пакетные выключатели и переключатели значительно компактнее рубильников. Пакетные выключатели монтируются с выводом на панель только рукоятки, что обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала.

Пакетный выключатель состоит из переключающего механизма и контактной группы; клеммы, несколько неподвижных контактов выступают из корпуса. Подвижные контакты находятся внутри корпуса на втулке квадратного сечения, выполненной из изоляционного материала. Корпус набирается из изоляционных шайб, соединенных между собой стягивающими шпильками. Подвижные контакты поворачиваются рукояткой через пружинный механизм быстрого переключения.

При повороте рукоятки вначале заводится пружина механизма быстрого переключения. Когда усилие, действующее от рукоятки на фигурную шайбу, возрастает до определенной величины, шайба очень быстро поворачивается на четверть оборота до следующего упора в верхней крышке.

Упоры в крышке расположены под углом °. Втулка квадратного сечения, на которой укреплены подвижные контакты, соединена с фигурной шайбой. Одновременно с быстрым поворотом фигурной шайбы происходит поворот подвижных контактов. Последние укреплены в пластинах из фибры, которые выполняют функцию направляющих и обеспечивают быстрое гашение возникающей дуги.

Рис. 16.
Устройство пакетного выключателя
Фибра под воздействием высокой температуры выделяет большое количество газов. Давление их увеличивается, в результате чего происходит движение газов через щели пакета. Свежий, неионизированный воздух, поступающий внутрь выключателя, способствует быстрому гашению дуги.

Пакетные выключатели

выпускают на токи 10 и 25 А при напряжении 220 В в одно-, двухи трехполюсном исполнениях. Последние применяют для включения трехфазных асинхронных двигателей (например, в универсальных приводах).

В трехполюсном пакетном выключателе

три подвижных контакта расположены между четырьмя изоляционными шайбами. Эти же пакетные выключатели могут применяться и при напряжении 380 В, но допустимая величина тока для них снижается соответственно до 6 и 15 А.

При номинальных величинах тока и напряжения и коэффициенте мощности 8,0 пакетные выключатели выдерживают 20 тысяч переключений. Частота переключений не должна превышать 300 в час.

Для удобства подключения проводов неподвижные контакты расположены не по образующей, а сдвинуты относительно друг друга. Клеммы одного контакта расположены между одними и теми же шайбами диаметрально противоположно. Провода от приемника принято подключать к клеммам, расположенным по разные стороны шпилек.

Поворачивая рукоятку пакетного выключателя на °, можно включать и отключать приемник. Из четырех положений рукоятки пакетного выключателя два соответствуют включенному и два отключенному состоянию приемника.

Требования к кабелю

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

• номинальное напряжение;
• материал, что служит основой для проводных жил;
• кабельное сечение;
• удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты

• Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
• Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.

Структурное обозначение (маркировка)

Общепринятая маркировка пакетных выключателей выполняется в виде структуры: ПХ X XXX XX XX хххх х. Расшифровывается надпись следующим образом:

Таблица 1

№ позиции	структура	Расшифровка
1	ПХ	ПВ – пакетный выключатель; ПП – пакетный переключатель
2	Х	Количество полюсов: 1 – однополюсный; 2 – двухполюсный; 3 – трёхполюсный; 4 – четырёхполюсный.
3	XXX	Условное обозначение параметров номинального тока: 16 – 16 А; 40 – 40 А; 63 – 63 А; 100 – 100 А; 160 – 160 А.
4	XX	Количество направлений (для переключателей) электрических цепей: H2 – два направления; H3 – три направления; H4 – 4 направления; P – для реверса мотора.
5	XX	Шифр климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 16708-84
6	xxxx	Шифр степени защиты и материала корпуса: IP00 – открытый; IP30 – карболитовый корпус; IP56 пл. – пластиковый; IP56 сил. – силуминовый.
7	x	Способ крепления: 1 – передней скобой, за 4 мм панелью; 2 – передней скобой за 25 мм панелью; 3 – крепление задней скобой внутри шкафа; 4 – крепление за корпус (для выключателей со степенью защиты IP30, IP56).

Какие бывают виды пакетников

Они классифицируются по степени защиты. И от этого зависит назначение того или иного ПВ:

1. Открытые. Предназначены для монтажа в сухих, незапыленных и недоступных местах. Не переносят высокий уровень влажности. Как правило, их устанавливают в железных ящиках, щитах и нишах.
2. Защищенные. Предотвращают не только случайные прикосновения, но и попадания предметов на оголенные контакты. Корпус сделан из пластмассы, защищает пакетник от пыли и влаги, поэтому разрешается устанавливать его вне электрического щитка.
3. Герметичные. Прочный корпус из алюминия обеспечивает лучшую защиту от влаги. Такие пакетники монтируют не только в очень влажных помещениях, но и на открытой территории.

По типу крепления пакетники изготавливаются в 4-х вариантах:

1. Крепеж расположен за 4-х миллиметровой панелью. Защелкивается передней скобой. Подвод проводов находится сзади.
2. Крепеж находится за 24-х миллиметровой панелью. Также фиксируется передней скобой, а подключение проводов происходит с задней стороны.
3. Пакетный выключатель крепится за сам корпус.
4. Крепеж находится в шкафу, а защелкивается уже задней скобой. Подвод проводов находится спереди.

На заметку! В распределительный щиток проще и надежней крепить подключенный пакетник на din-рейку.

А почему от старого «пакетника» в распределительном щите лучше отказаться?

Однако, хватит теории, перейдем к более «приземленным» вопросам.

Наверное, понятно, что наша статья рассчитана не на профессионалов – они про «пакетники» и без того все знают. Цель – познакомить не особо разбирающегося в электротехнике читателя с этим типом приборов. И сразу – «крутой поворот»: посоветовать избавиться от старого пакетного выключателя в распределительном щите как можно скорее.

Как же так? С одной стороны, можно услышать про их высокую надежность, а с другой – такая неожиданная рекомендация? Объясняем, почему.

Для начала посмотрим, по какой схеме обычно выполнялась коммутация ввода в квартиру от подъездного распределительного щита в многоэтажке.

Примерная схема установки пакетного выключателя на вводе в квартиру

Как правило, в подъезде проложена трехфазная линия (поз. 1). К разным фазам (равномерно, чтобы не вызвать перекоса), но к общему нулю подключены отдельные квартиры.

Вот на этом отводе от общей фазы и нуля и ставится пакетный выключатель (поз. 2). По сути, его предназначение – полное отключение квартирной линии от общей электрической «магистрали», причём, еще до счетчика потребления энергии (поз.3).

После счетчика уже устанавливались один или несколько автоматических выключателей в разрыв фазы, а кое-где еще сохранились и плавкие предохранители – так называемые пробки.

Типичный образец старого щита. Причем, кое-кто из хозяев все же установил автоматы, а один продолжает по старинке пользоваться пробками.

Положа руку на сердце ответьте – часто ли вы пользовались именно «пакетником», когда возникала необходимость обесточить квартиру? Гораздо привычнее для большинства хозяев – перещелкнуть рычажок автомата вниз или выкрутить пробки.  Многие даже и не знают, что такое пакетный выключатель и не прикасаются к нему. Кстати, показанная картина на иллюстрации выше – вовсе не редкость. Имеется в виду отсутствие поворотных рукояток на «пакетниках» — электрики их частенько снимают, памятуя о весьма опасном «норове» этих приборов, просто намеренно не давая жильцам возможности ими пользоваться.

Казалось бы – и что страшного? Стоит себе выключатель во включенном положении уже пару десятков лет – и еще столько же проработает… Возможно, но есть высокая вероятность и другого развития событий.

Главная проблема в том, что трудно предсказать, что же твориться внутри самого «пакетника». А там может быть очень безрадостная картина.

Не секрет, что когда сдавались дома старых серий, потребление электроэнергии средней семьи было значительно ниже, чем в наше время. Быт человека постоянно насыщается новыми полезными приборами, и старые изношенные локальные электросети зачастую с трудом справляются с возросшей нагрузкой.

Хозяева квартир частенько выходили из этого положения обычными известными способами. Чтобы домашнюю сеть не выбивало от большой нагрузки они или завышали токовый номинал на автоматах, или приобретали более мощные пробки. А то и вовсе на пробках ставили толстую перемычку – «жучка». Но при этом, конечно, никто не обращал внимания на то, что пакетный выключатель остается тем же, с его старым номиналом.

Повышение нагрузки, а стало быть – и проходящего через выключатель тока, ведет к нагреву контактов, что нередко приводит к искрению, пригоранию и т.п.. А это еще больше ослабляет качество коммутации, то есть вызывает еще больший нагрев. На одной из иллюстраций выше, когда разбиралось устройство пакетного выключателя, хорошо видны такие подгоревшие контакты.

Кроме того, к нагреву часто ведет некачественное соединение проводов в клеммах «пакетника». И дело не в том, что когда-то мастер не затянул хорошо винты. Просто металл проводника под давящим воздействием клеммы потихоньку «плывет» — это в особой степени качается алюминиевой проводки, распространенной ранее повсеместно. Потемневшая от нагрева или даже подгоревшая изоляция провода у самой клеммы – очень частая картина.

С этим «пакетником» уже явно не всё в порядке – один из контактов сильно перегревался.

А чем опасен нагрев контактов – ведь они сделаны из довольно толстых пластин их электротехнической бронзы? Проблема не столько в них, сколько в том, что этот нагрев передается на изоляционные корпуса пакетов. А они изготавливались из карболита. Материал хороший, но вот при сильном нагреве он начинает терять свои качества. Во-первых, нарушается его полимерная структура – он начинает «дуться» и становится очень хрупким. А во-вторых, при этом наблюдается резкое снижение его диэлектрических качеств.

Перегретая карболитов шайба одного из пакетов – такой выключатель уже чрезвычайно опасен в эксплуатации.

А теперь представьте, что такой «пакетник» необходимо, скажем, выключить. Как мы видели, переключение положения контактов производится очень резко, рывком. Где гарантия, что выключатель не разлетится при такой механической ударной нагрузке? И в какую сторону отлетит при этом фазный провод? Не замкнется ли он на стальном корпусе щита?

Если судить по многочисленным комментариям в сети, бывалые электрики терпеть не могут работу со старыми пакетными выключателями. Именно из-за их непредсказуемости – масса случаев, когда они буквально взрывались при попытке переключения, с образованием внутренней электрической дуги между пакетами из-за разрушившейся изоляции. Не зря их частенько именуют «взрывпакетниками». И многие мастера уже зареклись на будущее – касаться пакетного выключателя исключительно при полностью снятом напряжении со всего щита.

Немало описано случаев, когда старые пакетные выключатели разрушаются даже сами по себе, без какого бы то ни было приложения механических усилий. По всей видимости, разложение карболита от перегрева доходит до определённого критического порога, после которого следует мощная электрическая дуга между соседними пакетами. И это – одна из довольно распространенных причин ничем вроде не предвещавшихся крупных аварий с возгоранием распределительных щитов.

Электрическая дуга в коротнувшем «пакетнике» явно вырвалась наружу – даже металлическая крышка выключателя проплавлена насквозь

Вывод – старые пакетные выключатели могут представлять очень серьёзную угрозу и жизни человека, и целостности жилья. Какой выход – менять их на новые?

Вряд ли это оправдано.

Дело еще вот в чем – «пакетники» в щитах играют исключительно коммутирующую роль, но не имеют абсолютно никаких защитных функций. Наоборот, они сами весьма уязвимы к превышению токового номинала.

Поэтому гораздо более разумным будет вообще отказаться от «пакетника». А его место на вводе должен занять двухполюсный автоматический выключатель требуемого номинала.

Щит после модернизации – вместо устаревших «пакетников» на вводе в каждую квартиру установлены двухполюсные автоматические выключатели.

Что мы при этом теряем? Да абсолютно ничего – полное отключение квартиры легко обеспечивается перемещением вниз клавиши автомата. Но зато этот выключатель и намного безопаснее, и кроме того, способен самостоятельно среагировать отключением на непредусмотренное превышение тока. То есть сохранить и себя, и распределительный щит, и всю квартирную проводку в целостности.

И последнее – не вздумайте производить такую замену самостоятельно! Это сопряжено с очень высоким риском для жизни и требует опытных, выверенных действий квалифицированного специалиста.

В завершение публикации – видео, в котором также приводится аргументация об опасности старых пакетных выключателей в распределительных щитах.

Видео: Об устройстве и потенциальной опасности пакетных выключателей

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

4.3

• 

Что представляет собой пакетный выключатель?

Пакетники – это приборы, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) небольших нагрузочных токов. Их подключают к электросетям постоянного и переменного тока 440-660 В.

Приборы трудно назвать удобными, поскольку в их устройстве не предусмотрены системы автоматического обесточивания в случае перегрузок.

Помимо отсутствия защитной автоматики, устройства имеют еще один существенный недостаток: они быстро ломаются при частых перепадах напряжения. По этой причине их стали использовать гораздо реже.

Читайте также:  Соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ

Типы и характеристики

Главным отличием пакетика от дифавтомата следует назвать отсутствие возможности отключения первого от местной питающей сети. От значительных перепадов напряжения устройство выходит из строя.

Выключатель пакетный марки ПВ 2 16 обладает относительно небольшими размерами

Раньше пакетниками оснащались все квартиры и индивидуальные дома, так как альтернативы им попросту не существовало, равно как и разработанных методик, при помощи которых выполнялось бы контролирование поступающей в жилище электроэнергии. В наши дни приборы все чаще вытесняются двух- или трехполюсными автоматами.

Пакетные выключатели производятся в нескольких исполнениях:

• открытом;
• закрытом;
• герметичном.

Устройства открытого типа ничем не защищены, так как подлежат установке в предварительно организованных местах — металлических ящиках и щитках, иных точках расположения, в которых требуется их монтаж. Такие приборы весьма чувствительны к уровню влажности и пыли, их контакты повреждаются от воздействия твердых частиц.

Закрытые переключатели приспособлены к эксплуатации в электросистемах с малым напряжением — не выше 440 В, максимум — 660 В. Также выпускаются специальные модели, способные контролировать нагрузку в системах большей мощности. По аналогии с автовыключателями мощные пакетники для ручного отключения подачи электроэнергии также оснащаются рычагом. Такой ручник позволяет переключить между собой контакты и соединить (разъединить) клеммы.

Защищенные пакетники помещаются в специальную оболочку, служащую также и корпусом устройств. Приборы могут монтироваться вне щитовых ящиков, так как их контакты предохраняются от проникновения грязи и пыли.

Также можно встретить пакетники во взрывозащищенном либо герметичном исполнении. Корпус устройств изготавливается из пластика и алюминия, что обеспечивает долговечную и надежную защиту от воздействия пыли и влаги.

В отличие от приборов в обычном исполнении, герметичные модели могут монтироваться даже снаружи зданий.

Пакетный выключатель в пластиковом корпусе марки ВПКМ 3-40 в герметичном исполнении

Почему стоит отказаться от пакетного щитового распределителя?

Пакетный вариант не настолько надёжный, как многие другие аналоги компании. Стоит учитывать существующие недостатки:

1. В случае перегрузки отсутствует система автоматического обеспечения.
2. Частые перепады напряжения – причина, по которой приборы часто ломаются.
3. Требуют постоянной замены, не подлежат ремонту.