Монтаж электропроводки в квартире — 7 шагов от А до Я

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему проводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

Рекомендуем перед началом замены просмотреть схему электропроводки в однокомнатной квартире, на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм2 для розеточной группы, 1,5 мм2 для светильников и 4 мм2 для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля, чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ или лучше ВВГнг-LS.
2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенный прибор – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А , для освещения – 10А, для мощной электроплиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.
3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
5. Скрутки запрещено использовать, перечень разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (Глава 2.1 ПУЭ), мы же их перечислили в следующем пункте.
6. Жилы проводов и кабелей можно соединять с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, при помощи опресовки. В настоящее время одним из наиболее удобных и популярных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Обжимка гильзами неплохой вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и наиболее трудоёмким. Подробнее с этим вопросом можете ознакомится в статье https://samelectrik.ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
7. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.

Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

• для розеток – 30см от пола

• для выключателей света – 60-90см

• все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

• средний перфоратор с алмазной коронкой

• большой перфоратор с ударной коронкой

• штроборез с запилом 60мм в глубину

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Как составить схему электропроводки в квартире

Перед тем как преступить к замене проводки в помещении, необходимо подобрать максимально подходящую схему электричества. Этот документ составляется с учетом расположения всех элементов сети. В нем указываются розетки, выключатели, осветительные приборы, расположенные в каждой комнате. Схема обязательно должна содержать пути (линии), соответствующие местам прокладки кабелей.

Во время составления схемы электропроводки квартиры потребуется рассчитать такие параметры:

• необходимую мощность (для каждого помещения отдельно);
• запас мощности (для каждой комнаты);
• мощность бытовых электроприборов.

Для создания системы электрообеспечения квартиры необходимо вначале создать ее проект

Схема является самым главным документом при монтаже новой электрики в жилище. При ее составлении важна каждая мелочь. Поэтому специалисты советуют быть внимательными при создании данного чертежа.

Схема должна включать в себя информацию о количестве розеток и выключателей, а также об их расположении. Места, в которых будут монтироваться важные электроприборы, должны в обязательном порядке отмечаться на чертеже. Подбираются точки установки в зависимости от индивидуальных особенностей квартиры или частного дома.

Расположение светильников и их количество тоже указывается при составлении схемы электрической проводки дома или квартиры. Важно запомнить, что недочеты, допущенные при создании этого документа, приводят к недостатку необходимых элементов электросети или, наоборот, их переизбытку. А самым неблагоприятным исходом в этом случае является неисправная система.

Схема электропроводки в квартире

Расположение всех отдельных элементов электросети, а также размещение бытовой техники должно подбираться максимально грамотно. Розетки, выключатели и приборы, продуцирующие свет, не должны мешать другим составляющим интерьера (например, мебели).

Выбор типа разводки производится в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. На это оказывают влияние следующие факторы: количество комнат, планировка, число и мощность бытовых электроприборов. Для наиболее мощной техники, как правило, предусматривается монтаж отдельной линии.

Особенности составления схемы электропроводки

Особое внимание рекомендуется уделить составлению схемы санузла. Электроприборы в данной ситуации располагаются в непосредственной близости к источнику воды, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Размещение розеток в этом случае осуществляется с учетом того, чтобы дистанция до источника воды была не менее 100 см.

Для каждой группы проводки прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка

Обратите внимание! Важно запомнить, что для удобства составления схемы рекомендуется разделить всю электрику в жилище на отдельные группы (например, разводка, ведущая к приборам освещения или бытовой технике). Это позволит составить схему максимально грамотно и лаконично и избежать путаницы при монтаже электрики в доме своими руками.

Для каждой из групп прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка. Такой вариант монтажа позволяет правильно распределить нагрузку по всей квартире. Помимо осветительной и электротехнической группы, традиционно принято прокладывать отдельные ветки для санузла и кухонного помещения.

Каждая отдельная группа, как правило, имеет разные показатели мощности. Поэтому для подключения ванны и туалета может использоваться кабель с сечением, отличающимся от размера провода, предназначенного для бытовой техники. Разделение проводки на группы имеет следующие преимущества: экономию средств (за счет подбора оптимального размера кабелей для каждой линии) и независимость одной ветки от другой. Такая автономность позволяет при выходе из строя одной группы использовать другие без всякого вреда для системы в целом.

Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную

Подготовительные работы

Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий.

На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы.

Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см.

Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов.

Рекомендуется подводить отдельные линии с автоматами к помещениям с большим количеством мощных приборов. Направление прокладки электрического провода должно быть горизонтальным либо вертикальным.

Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град.

Существует три группы потребителей:

• розетки;
• освещение;
• мощные бытовые электроприборы.

Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов:

• самостоятельная прокладка кабеля либо услуги специалистов;
• выбор способа замены проводки;
• площадь жилого помещения.

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Составление плана для прокладки электропроводки

Самостоятельное составление плана проводки в квартире является наиболее ответственным мероприятием в процессе проведения монтажных операций, ведь именно на данном этапе потребуется четко определиться с точками расположения основных потребителей электрической энергии, а уже на основании имеющихся данных, продумать наиболее оптимальную схему монтажа электрических проводников в квартире.

Выполняя составление эскизного плана нужно обеспечивать равномерное распределение нагрузки в пределах всего объекта недвижимости, для чего могут быть применены следующие возможности:

– Группирование потребителей с однотипными характеристиками (по комнатное, силовые цепи, освещение, поэтажно) за счет применения нескольких независимых линий, оснащенных собственными системами защиты и безопасности (автоматические выключатели, УЗО);

– Ограничение максимальной нагрузки на проводку, приходящейся на одну линию в пределах 4–5 кВт.

Пошаговая схема электропроводки в квартире видео

Помимо этого, представленный документ должен отражать информацию о местах установки электрораспределительных устройств (розетки, выключатели, осветительные приборы) и особенностях прокладки соединительных магистралей, что позволит в последующем реализовать монтажные операции наиболее правильно. Ввиду чего в процессе составления технического проекта квартиры своими руками, целесообразно придерживаться базовых рекомендаций.

Во-первых, располагать электромонтажные изделия таким образом, чтобы к ним имелся беспрепятственный доступ для проведения монтажных и регламентных работ.

Во-вторых, позиции размещения выключателей в квартире должны удовлетворять следующим требованиям:

• В открытом состоянии, полотно межкомнатной двери в квартире, не должно перекрывать доступ к изделию, тогда как минимальное расстояние от выключателя к коробке двери должно равняться 10 см;
• По высоте от уровня пола, выключатели освещения надо располагать на расстоянии 90 см или 1,5 метра;

В-третьих, расстановку электрических розеток следует производить с учетом требований по электроснабжению (для жилых помещений 1 точка – на каждые 6м2 общей площади), а также принимая во внимание предполагаемую компоновку электробытового оборудования (установка вытяжки на кухне, холодильника или стиральной машины должна предполагать близкое расположение питающих розеток).

А при необходимости замену и монтаж электрических розеток в санузлах, производить их подключения лишь с применением выносных трансформаторов, оборудованных соответствующей защитой. Вдобавок не следует располагать электрические розетки в районе инженерных коммуникаций, состоящих из токопроводящих материалов (системы отопления, водопровод, газопровод).

Как произвести замену старой проводки в квартире своими руками на потолке без штробления видео пошаговая инструкция

При составлении рабочего проекта следует учитывать требования, предъявляемые к прокладке соединительных проводников. Ведь мало того, что кабельно-проводниковая продукция должна располагаться лишь в горизонтальном или вертикальном положении, очень важно выдерживать пропорции:

– Удаление проводника от напольных и потолочных систем: на 15–20 см;

– Удаление проводника от дверных и оконных проемов: на 10 см;

– Удаление проводника от токоведущих коммуникаций: на 40 см;

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку “ с нуля”). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Расчет мощности

Замена электрики должна быть проведена так, чтобы в дальнейшем не случалось сбоев или перенапряжения сети. Мощность электросети должна быть рассчитана на все прибора в доме. Мощность зависит от сечения кабеля, поэтому для ее определения необходимо провести ее расчет:

• сложить мощность все приборов, включенных в сеть;
• дополнительно прибавить по 100 Вт на каждый из них;
• полученное число необходимо разделить на 220.

Если при подсчете получилось число, находящееся в пределах 12–15, то можно использовать проводку с сечением 1.5 мм. кв. Как правило, для стандартной квартиры или небольшого частного дома этот показатель является нормальным.

Но в некоторых случаях требуется установка провода большего сечения или разделение проводки на 2–3 линии. Использование толстого кабеля может привести к сбоям, поэтому последний вариант является предпочтительным.

Стоимость самостоятельной установки

Рассчитаем примерную стоимость расходов при самостоятельном монтаже электропроводки:

Расходы1-комнатная квартира2-комнатная квартира3-комнатная квартира

Провода для освещения (5-6 м на каждый осветительный прибор)	500 руб	600-800 руб.	1000 руб.
Провод для розеток (3-х жильный сечением 2,5 мм, 10 метров) вместе с магистарльным проводом (10 м, сечение – 6мм)	Норма – 4 розетки в комнате. Поэтому средний расход на 1 комнату, кухню и санузел составит 100 м, это 5000-6000 руб.	Средняя потребность – 180 метров, это составит 7000-8000 руб.	Понадобится примерно 220 м (кухня+зал+2 комнаты+санузел), это составит 9000-10000 руб.
Автоматы, щитки, распределительная коробка	1500-1700 руб.	2000 руб.	3200 руб.
Розетки, выключатели	400-500 руб.	600 руб.	1000 руб.
ИТОГО	7500-8700 руб.	10200-11400 руб.	14200-15200 руб.

Помимо этих материалов не забудьте учесть стоимость крепежей, клемм, гипсовой штукатурки, подрозетников и некоторых других расходников. Но при этом самостоятельная установка электропроводки будет более выгодной, чем на заказ. Средняя цена на услуги электриков по укладке кабеля составляет 60000-70000 рублей.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

• розетки

• освещение

• плюс кондиционер или другая мощная техника

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

• освещение

• розетки

В среднем три:

• освещение

• розетки

• кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

• стиральная машинка

• бойлер

• сушильная машина

• посудомойка

• СВЧ печь

• варочная панель

• холодильник

• духовка

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

• для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5мм2

• для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2

• духовка – 3*4мм2

• эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

• пайка

• сварка с предварительной скруткой

Подробнее

• опрессовка

• зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подключение светильников

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Сборка распредщитка

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Поэтапная инструкция замены проводки

Замена проводки производится в несколько этапов. Не пренебрегайте техникой безопасности: все работы выполняйте в прорезиненных перчатках, используйте инструмент с изолированными рукоятками. На первом этапе работ по замене проводки обесточьте квартиру, после чего обязательно проверьте каждую розетку на отсутствие тока. Подсоедините провода к электрическому щитку, далее из коридора проведите их в помещения. Существует иная схема прокладывания проводов, от комнат к щитку в обратном направлении. Этот вариант удобен, если во время ремонта вы проживаете в квартире, и ремонт осуществляется постепенно в каждой комнате. В таком случае после замены проводки в каждой комнате, подключите провода к распределительной коробке через временные клеммники. После подключения проводов, спрячьте их в сформированные в стенах борозды, которые закройте с помощью шпатлевки или гипса. Когда стены высохнут, монтируйте выключатели и розетки. Замена проводки на этом завершена. Остается декор стен, и установка внешних частей выключателей и розеток. Если вы проводите замену проводки в частном доме, помните, что в помещениях из дерева внутренняя прокладка кабеля запрещена. Используйте внешние кабель-каналы для маскировки проводов.

Замена проводки в квартире или доме своими руками – ответственная и сложная работа. Но если вы не новичок в электрике и обладаете необходимыми знаниями – вам не составит труда сделать эту работу самому. Если же вы сомневаетесь в своих силах, не рискуйте и пригласите бригаду профессионалов для выполнения этого этапа ремонта.

11.12.2016
0Комментарии: 0мне нравится:

поделиться

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Внимание!Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО