Типовые неисправности люстр со сменными лампами и способы их устранения

Начнем с люстр, которые оснащены цоколями. В них лампочки, рассчитанные на 220 В с цоколем Е27 (Е14), просто вворачиваются и легко меняются. По сути, это обычные светильники, которые мы использовали с лампочками накаливания. Перечислим основные неисправности такого осветительного прибора и причины, их вызывающие.

Существуют светодиодные люстры с патронами GU10. Лампы с таким цоколем рассчитаны на переменное напряжение 220 В.

Почему лампы не горят или моргают

Необходимо проверить исправность лампочки, заменив ее заведомо рабочей с тем же цоколем и на то же напряжение питания. Если с ней все в порядке, то проверяем исправность выключателя и проводки. Добираемся до клеммной колодки светильника и определяем на ее контактах напряжение при включенном выключателе. Для этого пользуемся мультиметром или контрольной лампой. Заодно проверяем соединение проводов в распределительных колодках и контакты выключателя.

Далее проверяем исправность проводки люстры. Осматриваем провода на предмет повреждения и слегка их продергиваем, убеждаясь, что они надежно крепятся в клеммах патронов.

Отключаем электричество в распределительном щите. Одного щелчка выключателя недостаточно. При неправильном монтаже проводки или ее неисправности даже при выключенном выключателе люстра может оказаться под опасным для жизни напряжением!

Следующий этап – патрон. Распространенная «болезнь» резьбовых патронов Эдисона – ослабление или обгорание центрального и бокового (если он есть) контакта. Отключаем люстру, выворачиваем лампочку и внимательно осматриваем центральный контакт патрона. Он должен быть без следов окисления и обгорания. На фото ниже контакт с лампой был плохим и начал нагреваться. Со временем все сгорело.

Теперь нужно проверить затяжку винтов, крепящих контакты к патрону. Они должны быть хорошо затянуты и без следов потемнения или обгорания. В некоторых моделях патронов вместо винтов используют заклепки. Если они разболтались, то патрон придется заменить полностью.

Осматриваем зажимы подводящих проводов. В большинстве патронов они винтовые. Обычного осмотра и легкого подергивания достаточно – все должно быть затянуто, провода не должны болтаться и не быть выдавленными из-под шайбы.

И последняя распространенная проблема бюджетных патронов. Средний контакт у них выполнен из плохо пружинящего металла. Со временем он отгибается, не достает до цоколя лампы. Последняя начинает мигать, а то и вовсе не загорается. «Лечится» это отверткой. Отгибаем центральный контакт, чтобы он доставал до цоколя.

У GU10 схожая проблема – проседание контактов. Если лампочка в патроне болтается, то контакты явно ослабли. Вынимаем ее и слегка выгибаем контакты патрона шилом.

Быстро перегорают лампы

Часто светодиодные лампы выходят из строя быстрее, чем заканчивается гарантийный срок. Причина может крыться в некачественном изделии, но нередко проблема возникает из-за неправильной эксплуатации светильника. Рассмотрим второй вариант. Итак, лампы могут быстро перегорать из-за следующего:

• плохого контакта в распределительных коробках;
• неисправности выключателя;
• неисправности патрона (обгорание, окисление и т. п.);
• повышенного напряжения в сети;
• перегрева.

Распределительные коробки. Вскрываем коробки, которые отвечают за питание светильника, и проверяем состояние соединения проводов. Ничего не должно подгореть, обуглиться или оплавиться.

Выключатель. Здесь проблема может крыться как в подгоревших контактах выключателя, так и в некачественном соединении питающих проводов с клеммами выключателя. Осматриваем, при необходимости разбираем и чистим или меняем выключатель.

Патрон. Неисправности, связанные с патроном, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе. Повторяться не будем.

Повышенное напряжение. Мультиметром определяем напряжение в розетках. Делаем несколько замеров в разное время суток. Если напряжение завышено (более 230 – 235 В), есть два варианта:

1. Обратиться в организацию, поставляющую электроэнергию, и попросить устранить проблему.

1. Купить лампы, рассчитанные на большее рабочее напряжение. На светодиодных источниках света его величина указывается на цоколе и упаковке.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопрос экспертуНередко причина выхода из строя лампочек – скачки напряжения, вызванные коммутацией мощной нагрузки в соседней комнате, квартире или даже в соседнем доме. Если мы замечаем, что наши лампочки временами «вспыхивают», есть основания пригласить электрика.

Перегрев. Обычно с этой проблемой сталкиваются владельцы светодиодной люстры с глухими плафонами. Если установить в такой светильник лампочку мощностью выше рекомендованной, то она будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Прежде чем купить лампу на замену, изучаем документацию на светильник и выясняем рекомендуемую производителем мощность ламп.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопрос экспертуЧасто на светильниках с винтовыми цоколями пишут допустимую мощность ламп накаливания. Мощность светодиодных ламп указывается только на осветительных приборах, предназначенных для работы с такими лампочками. В любом случае реальная мощность светодиодного источника света не должна превышать указанную цифру.

Тускло светит

Нередко лампочка начинает гореть в полнакала. В чем может быть причина:

• пониженное напряжение в сети;
• неисправен блок питания светодиодов (драйвер);
• сгорел светодиод;
• плохой контакт в соединительных колодках и распределительных коробках.

Низкое напряжение. Измеряем мультиметром напряжение в розетке. Если оно намного ниже нормального, приглашаем мастера. Впрочем, заметить такое понижение напряжения можно и без мультиметра. Достаточно посмотреть на яркость остальных осветительных приборов, особенно использующих лампы накаливания.

При пониженном напряжении в сети не все светодиодные лампы будут гореть в полнакала. Обычно в такой ситуации тускло горит лишь бюджетная лампочка с примитивным драйвером в виде гасящего конденсатора и пары диодов. Лампы с нормальными драйверами при пониженном напряжении либо продолжают нормально работать, либо отключаются.

Драйвер. При множестве неисправностей драйвер выдает недостаточный ток на светодиоды. Один из вариантов – выход из строя выпрямительного диода или гасящего конденсатора. Другой – неисправность узла диммирования (для диммируемых лампочек). При этом все полупроводники горят, но тускло. Если вы радиотехник, попробуйте починить блок питания. Нет – меняем всю лампочку.

Светодиод. У большинства полупроводниковых лампочек множество светодиодов, соединенных тем или иным образом. Один из вариантов – несколько последовательных цепочек полупроводников, соединенных параллельно. В этом случае при выходе из строя одного диода тухнет вся цепочка. Это визуально воспринимается как тусклое свечение лампочки. Ремонтировать прибор мы не будем.

Проводка и колодки. Некачественная скрутка или подгоревшая колодка может иметь большое переходное сопротивление, и часть напряжения будет теряться на этом соединении.

Такое случается редко, поскольку сопротивление подгоревшего соединения обычно «плавает», а не держится на стабильном уровне. Проверяем соединения, но, скорее всего, дело не в них.

Горит при выключенном выключателе

Иногда лампочки в люстре горят даже при отключенном выключателе. Причем как в полную яркость, так и в полнакала. Причины того, что лампа горит после выключения, следующие:

• неисправна проводка при выключателе в нулевом проводе;
• неисправен светильник при выключателе в нулевом проводе.

По нормативам выключатель стационарного осветительного прибора устанавливается в разрыв фазного провода. Но не все электрики, монтирующие проводку, их придерживаются. Выключатель, установленный в разрыв нулевого провода, способен преподнести немало сюрпризов. К примеру, даже выключенная люстра может ударить током. Еще одно чудо – свечение лампочек даже при, казалось бы, выключенном светильнике.

Неисправная проводка. Взглянем на схему ниже. При выключателе, установленном в нулевом проводе, лампа постоянно под напряжением. Выключатель отключен, тока нет, светильник не горит.

Но если на участке проводки между светильником и выключателем (помечен красным) произойдет утечка на землю, то ток появится и лампа загорится. Причем для этого не обязательно полное замыкание на землю. Для работы светодиодной лампочки 7 Вт достаточно тока 30 мА.

Если у лампочки простейший драйвер, собранный на гасящем конденсаторе, то она начнет заметно светиться и при гораздо меньших токах.

Причины утечки банальны: старая проводка с изношенной изоляцией, «удачно» вбитый в стену гвоздь, мокрые стены и распредкоробки (залили соседи), высокая влажность в помещении вкупе со старой проводкой и плохим монтажом.

Неисправна люстра. Большинство современных люстр из металла нуждаются в заземлении. Предположим, люстра заземлена, а выключатель поставлен в разрыв нулевого провода. Если последний в люстре замкнет на ее металлический корпус, то лампы будут светиться даже при отключенном выключателе.

На схеме видно, что от положения выключателя уже ничего не зависит. Фаза, «пробегая» через лампу, будет уходить через провод заземления, заставляя лампочку гореть.

Мигает при отключенном выключателе

Выясним, почему может мигать отключенная светодиодная лампа. Это случается часто. Причин две:

• неисправная проводка при выключателе в «нуле»;
• подсветка выключателя.

Проводка. Вспомним об утечке, о которой мы говорили чуть выше. Если тока утечки недостаточно для зажигания лампочки, то она гореть не будет – ее драйвер не запустится. Тем не менее этот ток начнет заряжать сглаживающий конденсатор схемы.

Напряжение на конденсаторе станет постепенно увеличиваться. Как только оно достигнет величины, достаточной для запуска драйвера, последний включится и начнет питать светодиоды за счет энергии, накопленной конденсатором. Этой энергии немного, конденсатор разрядится и драйвер отключится. Лампочка при этом вспыхнет. Далее процесс повторится, заставляя лампочку периодически промигивать.

Подсветка. Если выключатель оснащен подсветкой, то при замене лампочки накаливания на светодиодную или люминесцентную мы тоже можем получить периодически мигающий светильник. Причина – небольшой ток, постоянно протекающий через лампочку. Взглянем на схему ниже.

Из схемы видно, что при отключенном  S1 ток протекает через лампу светильника La1, токоограничивающий резистор R1 и газоразрядную лампочку подсветки L1, заставляя ее светиться. Ток этот невелик, и обычная лампа накаливания его даже не заметит. Но его достаточно, чтобы сглаживающий конденсатор драйвера начал потихоньку заряжаться. В конце концов лампа La1 вспыхнет, как и в предыдущем случае. Как избавиться от этой проблемы? Вариант один – отключить подсветку, выдернув из выключателя лампочку L1 или светодиод.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопрос экспертуПолезно! Есть еще один вариант – подключить параллельно люстре неполярный конденсатор емкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. В этом случае  подсветка будет частично питаться через этот конденсатор, не давая сглаживающей емкости драйвера зарядиться до высоких значений. к содержанию ↑

Виды поломок и их причины

Причин, по которым люстра перестала корректно функционировать, много.
Основные причины сбоев скрыты:

• в выключателе;
• лампочке;
• электропроводке.

Выключатель

Стационарный выключатель, который чаще всего находится на стене, может не работать в результате:

• окисления проводов;
• сбоя в работе трансформатора;
• перегреве;
• неправильно подобранной электросхеме;
• частых скачков в сети;
• перенапряжении.

ВниманиеПричиной поломки может быть неправильная сборка выключателя и некорректная эксплуатация устройства. Например, если на него попала вода.

Лампочки

Светодиоды с лампочками могут не работать по причине сбоя или выхода из строя блока питания, выгорания самих светодиодов или перегорания ламп. Лампочки и диоды могут перегореть из-за:

• скачков напряжения;
• высокого напряжения;
• перегрева устройства;
• бракованных деталей в осветительном приборе.

В любом из перечисленных случаев требуется полная замена лампочек или диодов.
Чтобы проверить работоспособность лампочки накаливания, необходимо оценить состояние вольфрамовой нити. Легче всего это осуществить так:

1. Достать лампочку из патрона и на свету проверить её на наличие обрыва нити. Если нить цела, то далее нужно протестировать целостность цепи мультиметром.
2. Один из щупов прибора устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки на приборной панели свидетельствует об исправности лампы. Если стрелка стоит на месте, то лампочка подлежит замене.

При проверке светодиода необходимо осуществить его прозвон мультиметром.

Электропроводка

Проблемы с освещением могут возникнуть из-за неисправности электропроводки, например:

• если возникло короткое замыкание в цепи;
• если было осуществлено неправильное подключение устройства к электросети;
• если не были соблюдены схемы подключения устройства при монтаже.

Чтобы узнать, действительно ли причина неисправности освещения в комнате скрыта в проводке, необходимо проверить наличие напряжения. Для этого нужно демонтировать светильник, чтобы получить доступ к отведённым от распределительной коробки проводникам.
СоветПроверка напряжения осуществляется индикаторной отвёрткой.

Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами

С ремонтом светодиодных люстр, оснащенных сменными лампочками, мы закончили. Перейдем к светодиодной люстре со встроенными светодиодами.

Для начала взглянем на типовую схему простейшего светодиодного светильника со встроенным источником света.

Принцип ее работы прост. Сетевое напряжение поступает на блок питания, который обеспечивает светодиоды модуля необходимым напряжением и током. Если у люстры несколько модулей, то для каждого из них устанавливается отдельный драйвер. Это позволяет управлять включением групп светодиодов раздельно.

Еще один вариант – встроенный модуль дистанционного управления (ДУ), которым можно в зависимости от конструкции светильника включать или выключать группы (или просто светильник), менять цвет, яркость и т. п. беспроводным пультом.

Основные неисправности светильников такого типа следующие:

• вышел из строя драйвер;
• неисправен пульт ДУ (если есть);
• неисправен модуль ДУ (если есть);
• сгорел один или группа светодиодов.

Если люстра не горит, убеждаемся, что на нее подается питающее напряжение. Для этого достаточно проверить наличие сетевого напряжения на входных клеммах светильника при помощи вольтметра или мультиметра, включенного в соответствующем режиме измерения.

С узлами разобрались, перейдем к их проверке и ремонту.

Проверка и замена блока питания

Начнем с блока питания светодиодов. В светодиодных светильниках он представляет собой стабилизатор тока, в некоторых случаях (обычно простые и недорогие люстры) работает как стабилизатор напряжения. Выясняем, что перед нами – стабилизатор тока или напряжения.

Стабилизатор тока или напряжения

Характеристики драйвера указаны в сопроводительной документации и на корпусе прибора. Остается их проанализировать.

Рассмотрим приборы на фото выше. Характеристики расположенного слева следующие:

• напряжение питания – 85-265 В (переменное);
• выходное напряжение – 12-26 В (постоянное);
• выходной ток – 300 мА ±5%.

Теперь взглянем на блок питания, изображенный справа:

• напряжение питания – 100-240 В (переменное);
• выходное напряжение – 12 В ±5% (постоянное);
• выходной ток – 1.5 А;
• выходная мощность – 18 Вт.

Обратите внимание, что на первом драйвере выходное напряжение указано диапазоном, а ток – с точностью 5%. На втором приборе напряжение указано точно – 12 В ±5%. Это говорит о том, что слева стабилизатор тока, справа – стабилизатор напряжения. Первый драйвер будет поддерживать ток через нагрузку 300 мА, изменяя напряжение на ней в указанном диапазоне на свое усмотрение. Второй прибор выдаст в нагрузку напряжение ровно 12 В. 1.5 А – это максимальный ток, который он сможет выдать.

Проверяем исправность

Со стабилизатором напряжения все просто. Включаем светильник и замеряем выходное напряжение драйвера. Если оно соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 12 В), то БП исправен. Для верности его можно нагрузить, подключив, скажем, автомобильную лампочку указателя поворотов или габаритных огней (мощность 5-7 Вт). При этом лампочка должна ярко светиться. Потребляемый от блока питания ток составит примерно 500-600 мА.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопрос экспертуПодключая лампу, необходимо убедиться, что драйвер рассчитан на такой ток. Если он меньше, то вместо одной лампы нужно включить две или три, соединив их последовательно. Это уменьшит ток потребления соответственно вдвое или втрое, но лампочки будут светиться с недонакалом.

Со стабилизатором тока сложнее. Важно убедиться, что блок питания держит нужный ток, и одним измерением напряжения не обойтись. При неисправном светодиодном модуле выходного напряжения в некоторых моделях драйверов вообще может не быть – при отсутствии нагрузки они уходят в защиту и отключаются. Для проверки стабилизатора тока нам понадобится нагрузка. Рассчитаем ее по формуле:

Сопротивление нагрузки (Ом) = средне выходное напряжение БП (В)/выходной ток (А)

Для нашего блока питания сопротивление нагрузки будет следующим: 19 (среднее между 12 и 26)/0.3 = 63 Ом. При этом рассеиваемая мощность на этой нагрузке составит примерно 6 Вт, но для кратковременной проверки можно взять резистор и небольшой мощности – 1-2 Вт. Подключаем нагрузку через амперметр и смотрим. Если ток через нагрузочный резистор соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 300 мА), то блок питания исправен.

Чем заменить

Мы выяснили, что блоки питания светодиодных люстр могут быть стабилизаторами как тока, так и напряжения. Это первое и главное условие, которое необходимо соблюдать при поиске замены. Остальные требования – ниже. Если у нас стабилизатор напряжения, то:

• Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон входных напряжений прибора.
• Выходное напряжение нового устройства должно в точности совпадать с выходным напряжением вышедшего из строя.
• Выходной ток (мощность) нового драйвера должен быть не меньше того, который мог обеспечить старый.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопрос экспертуНе стоит покупать блок питания с намного большим допустимым током. Во-первых, мощное устройство дороже и имеет большие габариты. Во-вторых, чем больше «неизрасходованного» запаса мощности останется у БП, тем ниже его КПД. Поэтому если берем БП мощнее старого, то не жадничаем – запаса 10-20% достаточно.

При покупке блока питания со стабилизацией тока критерии выбора следующие:

• Напряжение в розетке укладывается в диапазон входных напряжений прибора.
• Выходной ток нового устройства совпадает с выходным током вышедшего из строя.
• Диапазон выходных напряжений нового драйвера минимально отличается от напряжений старого БП.

Нарушение любого из перечисленных условий грозит серьезными неприятностями. В лучшем случае люстра не «оживет», в худшем мы сожжем светодиодную матрицу или драйвер.

Важно! Не путайте блок питания для светодиодов с электронным трансформатором. Последний выдает переменное напряжение. Оно не годится для питания светодиодов и тут же их сожжет. Такие устройства служат только для питания низковольтных ламп накаливания.

Проверка блока радиоуправления

Теперь поговорим о люстрах с пультом дистанционного управления. У них встроенное радиореле, позволяющее управлять работой осветительного прибора беспроводным пультом. Такие реле могут быть как самыми простыми (вкл./выкл.), так и многоканальными, позволяющими управлять отдельными группами ламп. Есть устройства с регулировкой яркости, программируемым временем включения/выключения и т. п.

В разделе «Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами» мы рассматривали схему светодиодной люстры с трехканальным модулем беспроводного управления. Его и возьмем в качестве примера.

Как видно на фото, схема его подключения в точности совпадает с рассмотренной выше. На провода черного и красного цвета мы подаем питающее напряжение, причем фаза (красный) подается через настенный выключатель, который служит для отключения светильника при обслуживании.

Группы ламп (всего 3) подключаются к черному (общий) и желтому, белому, синему (L1, L2, L3) проводу. Выходное напряжение на клеммах  L1, L2, L3 – 220 В, поэтому в нашей схеме вместо ламп используются светодиодные драйверы, питающие полупроводниковые модули.

Как проверить исправность радиомодуля?

Начнем с пульта ДУ. Измеряем напряжение его батареи. В этой модели используется двенадцативольтовая батарейка А23. Если напряжение в порядке, скорее всего, проблема в люстре. Добираемся до радиомодуля, мультиметром проверяем сетевое напряжение на проводах черный-красный. Его нет? На светильник не поступает питание. Проверяем проводку и настенный выключатель. Есть? Идем дальше. Проверяем, появляется ли напряжение на выходах радиомодуля при нажатии на соответствующую кнопку пульта. Измеряем на выводах черный-желтый, черный-белый и черный-синий.

Если на паре проводов или на всех трех напряжение не появляется или не исчезает (группа ламп горит постоянно), модуль придется заменить. Если все в порядке, то проблема не в радиомодуле, а в драйвере соответствующего канала либо в его светодиодном модуле.

Чем руководствоваться при замене радиомодуля? Естественно, не моделью. При поиске аналога нас будут интересовать:

• Питающее напряжение. Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон, указанный в спецификации на радиомодуль.
• Количество каналов. Оптимально – как у вышедшего из строя, но их число может быть и другим. Допускается поставить и одноканальное устройство, подключив все группы ламп параллельно.
• Мощность коммутируемой нагрузки на канал. Мощность, выдаваемая каналом радиомодуля, должна быть не меньше мощности драйвера, на него нагруженного.
• Выходное напряжение в канале. Обычно напряжение на выходе радиомодуля имеет ту же величину, что и питающее, но при желании можно найти устройство с другими выходными напряжениями или с выходами в виде нормально замкнутых/разомкнутых контактов реле. Чтобы использовать такую модель, придется серьезно переработать схему ее подключения к люстре.

Как найти, подобрать и поменять сгоревший светодиод

Пару слов о диагностике и ремонте светодиодных модулей. Обычно они представляют собой линейку светодиодов, включенных последовательно, хотя встречаются модули, состоящие из нескольких таких линеек, соединенных параллельно через токоограничивающие резисторы. В любом случае наша задача – найти вышедший из строя светодиод, который не дает светиться всей линейке.

Ищем неисправный светодиод

Воспользуемся тестером (желательно стрелочным). У цифровых приборов напряжение на щупах может оказаться недостаточным для зажигания мощных светодиодов с высоким рабочим напряжением. Включаем цифровой прибор в режим проверки диодов, стрелочный – в режим измерения больших сопротивлений.

Прозваниваем каждый светодиод в обоих направлениях. Если в одном из них светодиод засветится, он исправен. При прозвонке он светится очень слабо, поэтому проверку лучше проводить при приглушенном внешнем освещении.

Если ни один из светодиодов матрицы не подает признаков жизни, на щупах прибора слишком маленькое напряжение измерения. Для наших целей он не годится.

Если подходящего мультиметра под рукой нет, можно воспользоваться еще одним способом. Включаем светильник в сеть и перемычкой кратковременно (!) замыкаем каждый из светодиодов. Как только модуль «оживет», неисправный светодиод найден. Единственный недостаток этого способа – с его помощью невозможно найти неисправность, если сгорело несколько диодов. Такое нечасто, но случается.

Есть еще один, более безопасный и щадящий метод. Подаем на светодиод напряжение порядка 5-9 В через токоограничивающий резистор номиналом 500-1 000 Ом. В одном из положений щупов диод будет заметно светиться.

Нередко сгоревший светодиод обнаруживается визуально. Для этого достаточно внимательно осмотреть компаунд, которым залит кристалл полупроводника. У неисправного светодиода часто под компаундом наблюдается почернение от выгоревшего кристалла.

Как подобрать на замену

Хотя у светодиодов в модулях светильников нет маркировки, узнать их тип несложно по внешнему виду и размерам.

Первые две цифры маркировки некоторых SMD-светодиодов соответствуют длине, а вторые – ширине корпуса полупроводника. К примеру, у SMD 3020 размеры корпуса 3х2 мм.

Узнав тип, несложно определить характеристики полупроводникового прибора и найти его аналог. Вроде все просто, но существует одна серьезная проблема. Наши китайские друзья выпускают множество ноунейм-светодиодов, имеющих стандартные размеры и маркировку, но комплектующихся кристаллами с невероятными характеристиками.

К примеру, у китайских диодов типоразмера 3020 разброс мощности – от десятков до сотен милливатт. Определить реальную мощность хотя бы примерно по размеру кристалла часто невозможно из-за слоя компаунда, покрывающего этот кристалл. Однозначно определить характеристики светодиода можно только в фирменных светильниках, изготовленных известными брендами из качественных полупроводников.

Причины выхода из строя осветительных led приборов

Основные причины выхода из строя приспособлений:

• Некачественная сборка;
• Использование некачественных материалов;
• Неправильный монтаж;
• Систематические перепады напряжения;
• Механические повреждения.

Пример ремонта светодиодной лампочки

Следует учитывать, что драйвер светодиодной лампы связан с фазой сети электрической, поэтому следует осторожно осуществлять процесс ремонта, так как прикосновение к данному предмету оголенными участками, в момент, когда схема подключена к сети, может стать причиной серьезного негативного воздействия на здоровье (бывают ситуации с остановкой сердца).

Рассмотрим пример ремонта мощной светодиодной лампы, которая основана на микросхеме типа SM2082. Причина ремонта: лампочка систематически гаснет и загорается, при постукивании проявляется отклик в виде гашения или же яркого свечения. Данный признак определяет, что речь идет о плохом контакте, что можно устранить посредством ремонта. Изначально осуществляем процесс снятия рассеивающего стекла посредством ножа. После снятия стекла открывается доступ к микросхеме и светодиодам. Нередко схемы светодиодных ламп предполагают, что часть драйвера монтируется на печатной плате алюминиевого формата, вторая часть на отдельной плате. Если визуальный осмотр не показал никаких дефектов, то следует снять плату. Для снятия платы срезается силикон, поддевается за край отверткой (все делается аккуратно). Драйвер нужно будет отпаять, для этого разогреваются паяльником два контакта, которые смещаются вправо.

В какой-то плате пропадает контакт, что провоцирует необходимость их соединения с соблюдением полярности (для соединения используется два проводника). После простукивания по плате отверткой (ручной) становится понятно, в какой из них кроется проблема. Если пайки вызывают определенные сомнения, их нужно залудить припоем, чтобы устранить имеющуюся проблему.

Что нам понадобится для ремонта ламп?

Ремонт светодиодной лампы своими руками потребует наличия определенных, достаточно доступных инструментов и материалов:

• Паяльник (желательно использовать инструмент с тонким жалом);
• Припой или же канифоль (нередко используется флюс, который в своем составе содержит припой);
• Пинцеты (лучше иметь несколько штук);
• Нож с тонким лезвием;
• Держатель (для удерживания платы в нужном положении);
• Компактная газовая горелка (для быстрого разогрева платы, посредством ее использования можно будет достаточно быстро отпаять светодиод, который перегорел и припаять на его место новый).

Неисправности и ремонт люстры с пультом ДУ

Свел в таблицу наиболее часто встречающиеся поломки люстр с пультом дистанционного управления. Многие из них, можно устранить самостоятельно без приборов.

Таблица основных неисправностей люстры с пультомВнешнее проявление
неисправности люстрыВозможная причинаСпособ устранения

Не включается	выключен настенный выключатель	включить выключатель
неисправен выключатель	отремонтировать или заменить
плохой контакт в клемме на потолке	проверить качество контактов
не работает ПДУ	проверить батарейку
неисправен контроллер, драйвер	отремонтировать контроллер, драйвер
Не горит одна из лампочек	неисправна лампочка	отремонтировать или заменить
Не светится линейка светодиодов	неисправен один из светодиодов в цепочке	найти неисправный и заменить
Через время гаснет свет	неисправен контроллер	отремонтировать контроллер
Самопроизвольно включается и выключается	неисправен контроллер	отремонтировать контроллер
Не включается один из каналов	неисправен контроллер или драйвер	отремонтировать контроллер, драйвер

Все возможные случаи нарушения работы люстры перечислить невозможно, так как неисправность может находиться сразу в нескольких местах, да и конструкций люстр бесконечное множество. Но принцип работы у всех одинаковый.

Неисправности пульта ДУ

В люстре с дистанционным управлением переключение режимов работы осуществляется с помощью пульта. На фотографии показан трехканальный пульт управления фирмы VELANTE.

Кнопкой ON включаются все лампочки, OFF – выключаются. Остальными кнопками можно включать и выключать отдельно каждую из трех групп источников света. В дополнение цвет свечения светодиодных цепочек можно изменять, с синего на красный цвет кнопками, и включить автоматический режим перелива цветов.

Если люстра не включается пультом, то в первую очередь надо убедиться, что включен настенный выключатель, и затем проверить батарейку. На тыльной стороне пульта есть крышка, закрывающая батарейный отсек, которая сдвигается по направлению нанесенной на ней стрелки.

В пульте VELANTE применяется батарейка форм-фактора А23 типа L1028 на напряжение 12 В. Если есть мультиметр, то нужно измерять напряжение на ее выводах. В противном случае, если пульт прослужил более года, нужно заменить батарейку.

Иногда выводы батарейки со временем окисляются, и нарушается контакт. Для снятия окисла достаточно потереть торцы батарейки по простой бумаге.

Если ничего не помогло, придется снимать люстру с потолка и заниматься ее ремонтом. Перед снятием люстры следует проверить, насколько надежно подключены в клеммной колодке ее провода к проводам, выходящим из потолка. Если провода одного цвета, то нужно обязательно их промаркировать, чтобы потом не возникло вопросов.

Внимание! Перед ремонтом люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Проверка исправности контроллера светодиодной люстры с ДУ

После снятия люстры и размещения ее на столе нужно к выводам L и N клеммной колодки подключить электрический шнур с вилкой. Далее соблюдая технику безопасности, вставить вилку в розетку и попробовать включить люстру с помощью пульта кнопкой ON.

Если люстра включится, то неисправность кроется в электропроводке. Если не включится, но при нажатии кнопки на пульте будет слышен тихий щелчок, исходящий из контроллера, то вероятнее всего он исправен и надо разбираться с подключенными к нему драйверами.

Для проверки драйвера нужно отсоединить его выводы от контроллера и подать на них 220 В. Если лампы, подключенные к драйверу засветились, значит неисправен контроллер. Контроллер можно проверить, подключив вместо драйвера любую лампу, рассчитанную на напряжение 220 В.

При исправном контроллере и пульте лампочка должна включаться и выключаться точно так же, как и лампы в люстре. В противном случае неисправен контроллер или пульт дистанционного управления и понадобится их ремонт или замена новым комплектом.

Выбрать контроллер для люстры просто, достаточно только учесть количество каналов управления. В остальном все они рассчитаны на напряжение 220 В и нагрузку до 1000 Вт, что более, чем достаточно. Современные люстры потребляют не более 100 Вт. На китайском Алиэкспресс контроллер стоит менее $8.

Контроллер на фотографии имеет четыре канала, что видно на его маркировке – нарисовано четыре лампочки. Чем больше каналов, тем лучше, не обязательно использовать все. Свободные могут пригодиться, как резервные в случае поломки одного из используемых каналов или управлением, например, потолочным вентилятором.

Как отремонтировать люстру удалением перегоревшего контроллера

Если контроллер или пульт неисправны, а нужно, чтобы люстра работала, то можно подключить лампочки и светодиоды напрямую.

Для этого нужно отключить провода, идущие на контроллер с клеммной колодки люстры и с контроллера на драйверы и лампочки. Далее провода лампочек и драйверов присоединить к клеммной колодке люстры, к которым подключался контроллер, как показано на схеме. Тогда люстру можно будет включать настенным выключателем.

Если настенный выключатель двухклавишный, то можно подключить источники света люстры раздельно и тогда появится возможность включать их по отдельности или одновременно.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочны
х люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного
прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, о
тсутствие таковых хороший признак.

Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.

Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.

Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.